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Vous brulez d’envie d’essayer la broderie en relief, mais “ça doit être si complexe que pour sûr c’est au dessus de vos compétences ?”
PAS. DU. TOUT.
La broderie en relief est une technique qui demande effectivement un peu de patience et de précision, mais c’est beaucoup plus simple qu’il n’y parait. Donnez-vous une chance et un peu de temps sans vous mettre la pression, et vous réaliserez très vite de magnifiques créations 3D.
Allez – c’est parti pour créer un joli p’tit papillon !
Tout d’abord, on va s’occuper de lui faire une aile :
Voici d’autres tutos qui pourraient être utiles :
Ah, on avance bien, n’est-ce pas.
Vous tenez le bon bout et vous vous débrouillez super bien – allez on continue, et on va assembler les ailes pour finir notre papillon maintenant :
Envie de mettre en pratique? Voici une séléction de modèles qui contiennent des inserts en relief :
Ce point est idéal pour créer des lignes de maillons en chaine, aussi bien droites que courbes. Voyons comment s’y prendre.
Pour un résultat optimal, utiliser plusieurs brins de mouliné, plutôt qu’un seul. Dans ce tuto, nous utiliserons 2 brins de mouliné (pour que les points ne soient pas trop trapus et qu’ils soient bien visibles sur les photos), mais plus on va utiliser de brins, plus la chaine sera dense et semblera réelle, alors n’hésitez pas à utiliser carrément les 6 brins pour ce point (comme sur les photos montrant la chaine grise ainsi que sur la vidéo).
1 Sortir l’aiguille sur l’endroit de la toile. Pousser le fil de côté. Puis repiquer l’aiguille dans le même trou et la ressortir quelques fils de trame plus loin.
Attention de bien compter le nombre de fils de trame pour s’assurer de toujours en sauter le même nombre. De cette façon, tous les points de la chaine auront la même taille. Je vous recommande de sauter 4 fils de trame (= 2 points = 2 carrés d’aïda) .
Avant de ressortir l’aiguille, s’assurer que le fil ne s’est pas glissé SOUS l’aiguille. Si le fil reste par dessus l’aiguille, le point disparaitra tout simplement sous la toile.
(Les flèches indiquent la direction de l’aiguille)
2 Maintenant tirer sur l’aiguille et resserrer délicatement le premier point de chainette.
Attention de ne pas trop serrer les points – ils auront leur plus belle apparence s’ils sont légèrement ovales et souples, et qu’ils ne sont pas tendus totalement à plat contre la toile.
3 Continuer de la sorte pour les autres points, en s’assurant toujours de bien repiquer l’aiguille dans le point d’origine du nouveau point, avant de sauter le nombre choisi de fils de trame, et de ressortir l’aiguille sur l’endroit pour entamer un nouveau point.
ASTUCE AMUSANTE : le point de chainette n’est en fait rien du plus sinistre qu’une série de points de bouclette brodés les uns à la suite des autres.
4 Pour changer de direction, légèrement ou de facon abrupte (en angle droit par exemple), diriger l’aiguille dans la nouvelle direction lors du sauté de fils de trame et que l’aiguille est au dos de la toile.
Les points suivront.
5 Pour arrêter le point, repiquer l’aiguille au dos de la toile PAR DESSUS le dernier point de chainette, dans le trou immédiatement à côté.
C’est-à-dire à 1 fil de trame sur du lin/étamine. (c’est un peu plus complexe pour l’aïda puisqu’il faudra repiquer l’aiguille à travers un bloc, ou dans le dernier trou utilisé. Si vous choisissez de faire cela (chose que je ne recommande pas), attention de ne pas trop tirer sur le fil un fois le point terminé, sinon le dernier maillon sera emporté sous la toile, et à ce stade-là, il est assez compliqué de sauver le point sans tout recommencer…) Alors mieux vaut repiquer l’aiguille à travers le carré d’aïda.)
Envie de voir ce point brodé en action? Voici une petite vidéo:
C’est le point idéal pour créer des lignes bien régulières, qu’elles soient droites ou courbes. C’est également un point très efficace pour recouvrir des surfaces. Voyons comment s’y prendre.
1 Broder une ligne droite au point de tige:
Pour un résultat optimal, utiliser plusieurs fils de mouliné, plutôt qu’un seul. Dans ce tutoriel, nous utilisons 3 fils.
Les points de tige sont brodés en quinconce et ils se superposent, de sorte que chaque point démarre au milieu du point précédent (plutôt qu’au bout, comme ce serait le cas pour le point arrière).
Sortir l’aiguille au début de la ligne de point de tige, et déplacer le fil sur le côté. Que ce soit à droite ou à gauche, ce n’est pas important, du moment qu’on s’y tient. Mettre le fil sur le côté est ce qui donne aux points ce bel aspect légèrement penché. Si on change de côté à mi-chemin, les points se mettent à aller dans des directions différentes et la ligne perd son bel aspect torsadé.
Repiquer l’aiguille dans la toile au bout du premier point de tige, puis la ressortir au centre du point. Tirer le fil, et broder le point suivant. Cette fois, le centre du point correspondra au bout du point précédent.
Continuer comme cela : 1 point de tige en avant, un 1/2 point de tige en arrière, 1 point en avant, un 1/2 point en arrière, etc.
(Les flèches indiquent la direction de l’aiguille)
Pour terminer une ligne au point de tige, simplement repiquer l’aiguille dans la toile et sécuriser le fil au dos du travail.
PETITE ANECDOTE: le point de tige est en fait du point arrière à l’envers – lorsqu’on retourne la toile, il devient évident que le dos du point de tige n’est autre que l’endroit du point arrière!
2 Broder un contour au point de tige:
On peut utiliser le point de tige pour broder n’importe quelle ligne. Ce point convient particulièrement bien aux lignes courbes, parce qu’il leur donne un aspect plus souple que le point arrière.
Voici une petite vidéo pour voir comment s’y prendre:
3 Utiliser le point de tige pour remplir une surface délimitée:
Une fois brodé le contour au point de tige, il suffit de le remplir à l’aide de lignes au point de tige.
Attention de toujours respecter la direction des points (ils doivent toujours “torsader” dans la même direction), et de bien s’assurer que les lignes de remplissage sont aussi serrées que possible les unes des autres. On ne doit pas voir la toile entre ces lignes.
Voici une petite vidéo pour voir comment s’y prendre:
Il s’agit d’une technique de broderie d’or, qui utilise de la cannetille frisée pour remplir une surface délimitée par du jaseron.
Ce point se réalise en 3 étapes:
1 La réalisation du contour
Tailler le jaseron à la taille voulue (dans le doute, mieux vaut tailler un petit peu trop long – on sera toujours à temps de retailler plus tard).
Le broder au point de Boulogne. (Le tutoriel détaillé pour broder le jaseron est disponible ICI.)
2 L’étape de rembourrage
Dans de la feutrine, découper la forme de la surface à remplir.
La placer sur la toile et la coudre en place à l’aide de quelques petits points tout autour. Ces points n’ont pas besoin d’être particulièrement beaux ou discrets – ils seront entièrement recouverts.
Il est préférable d’assortir la couleur de la feutrine à la couleur du métal utilisé – cela permettra de cacher d’éventuels petits espaces entre les fragments de métal. Puisque j’utilise du métal doré pour cet ouvrage, j’ai également choisi une teinte dorée pour la feutrine.
3 L’étape de recouverture
Se tourner maintenant vers la cannetille frisée, et la découper en petits fragments. Attention de bien utiliser des ciseaux pour broderie d’or. Ces ciseaux ont une lame dentellée pour empêcher le fil de métal de glisser pendant qu’on le coupe. Ces dentelures sont un peu fines pour l’œil nu, mais on les sent sous le doigt quand on le passe sur la lame. Mais quoi qu’il arrive, surtout SURTOUT, n’utilisez pas vos bons ciseaux de broderie pour couper du jaseron, sinon ils ne couperont plus jamais le fil à broder !
Ces petits fragments doivent être (autant que possible) aussi longs que larges. C’est une étape assez complexe parce que la cannetille ne fait que 1,4 mm de large, autant dire que les fragments doivent être minuscules!! Ce n’est tout de même pas la fin du monde s’ils sont un petit peu trop longs, mais il sera alors plus difficile de faire le remplissage sans laisser d’espace entre les fragments. Il vaut donc mieux les couper aussi petits que possible.
Il est préférable d’utiliser une plaque recouverte de velours, pour manipuler les fragments. Les poils du velours les empêche de sauter partout. Dans l’absence de velours, on peut aussi utiliser un petit plateau à perler en plaçant une feuille de feutrine au fond. C’est moins efficace, mais ça fait l’affaire quand même.
Procéder avec les fragments comme avec des perles : une par une, les enfiler sur l’aiguille, les amener tout au bout du fil, les poser à plat sur le côté pour en cacher le trou, et repiquer l’aiguille dans la toile pour les maintenir en position.
ASTUCE: utiliser une aiguille pointue pour le remplissage – il sera ainsi plus facile de piquer à travers l’épaisseur de feutrine!
Bien s’assurer que chaque fragment est cousu dans une direction différente – ils faut qu’ils aient l’air d’être posés de façon totalement aléatoire, et qu’ils remplissent bien tous les trous les plus petits. Cela crée une impression de remplissage un peu désordonné, mais c’est précisément cela qui fait que les fragments attirent et réfléchissent la lumière d’une façon tout à fait splendide, sous n’importe quel angle. C’est tout à fait spectaculaire!
C’est une technique souvent utilisée en Broderie en relief (Stumpwork), pour créer du volume.
Ce point se réalise en 3 étapes:
1 L’étape de préparation.
Normalement, c’est le moment de transférer le modèle sur la toile, ou de l’y tracer à l’aide d’un stylo à encre temporaire. Mais nous travaillons sur une toile pour points comptés, ici… et si vous avez déjà tenté la chose, vous saurez qu’il est quasi inutile d’espérer tracer quoi que ce soit sur de la toile pour point de croix – du moins pas avec précision. La toile n’est pas assez fine pour cela. Voici donc l’astuce:
Au point arrière, délimiter le contour de la feuille directement sur la toile. Pas la peine de faire dans la dentelle : pour une ligne diagonale, on brode un long point droit (plutôt que plusieurs petits points individuels). N’oubliez pas que tout sera recouvert d’ici la fin, donc inutile de faire dans le magnifique. Mieux vaut économiser son “quota précision” pour l’étape 3!
Découper ensuite cette même forme dans de la feutrine. Ici encore, inutile d’être particulièrement précis – nous savons que tout cela sera recouvert. L’important est surtout que la feutrine de dépasse PAS du contour. Tout doit bien contenir. Sinon, il faut recouper un peu.
On peut utiliser de la feutrine blanche – c’est facile à trouver, et on peut être sûr que ça ne déteindra pas sur les fils ou sur la toile (surtout si on lave le travail). Cela dit, il est rarement conseillé de laver du Stumpwork… quand je sais donc que je ne laverai pas ma toile, je préfère utiliser de la feutrine assortie à la couleur des points couvrants. Cette astuce est particulièrement utile lorsqu’on est débutant parce qu’elle permet de cacher beaucoup d’imperfections dans le point de satin.
2 L’étape de rembourrage.
Placer la feuille en feutrine à l’intérieur de son contour, pour s’assurer qu’elle est à la bonne dimension.
Puis la fixer en position à l’aide de quelques petits points. Attention que ces points restent bien dans l’espace intérieur du contour.
3 L’étape de recouverture.
C’est le moment de faire dans le joli!
Utiliser le point de passé plat* pour recouvrir la première moitié de la feuille. Attention de bien prendre le contour au point arrière sous le passé plat, pour le cacher entièrement.
Puis recouvrir l’autre côté de la feuille. On peut utiliser une couleur à peine plus claire, si on le souhaite.
Et pour finir, faire remonter un point droit le long de la nervure centrale de la feuille.
[* Le passé plat et une série de points parallèles qui servent à recouvrir une surface. Ils sont brodés très près les uns des autres pour être le plus couvrants possible. Ces points sont identiques au dos du travail, ce qui le rend réversible.]
Envie de mettre en pratique? Voici une séléction de modèles qui contiennent des inserts en relief :
Ce joli point peut être brodé avec plus ou moins de fils, et dans une seule couleur ou avec (au contraire) des couleurs contrastées pour un effet “sucre d’orge”.
Ce point se brode en 2 étapes bien distinctes. Comme son nom le laisse entendre, il va s’agir de point arrière, puis (avec un fil différent) de point surjeté.
1 Commençons par le point arrière.
Pour un résultat optimal, adapter la longueur des points au nombre de fils utilisés. Si on utilise par exemple 2 fils de moulinés, il vaut mieux que le point arrière soit brodé sur 2 fils de lin/étamine (1 bloc d’aïda) Si on utilise 3 fils (ou plus), il vaut mieux allonger le point arrière et le broder sur 4 fils de toile (2 blocs d’aïda).
Le point arrière, vous connaissez par cœur (j’en suis sûre), mais récapitulons juste pour le plaisir:
Sortir l’aiguille au bout du nouveau point, ramener l’aiguille en arrière (d’où le nom) vers le début du nouveau point (qui est incidentalement le bout du point précédent) et repiquer l’aiguille à travers la toile avant de la faire ressortir au bout du point suivant, etc.
2 Retourner au début de la ligne de point arrière (avec la même couleur, ou avec une couleur contrastante comme ici).
Sortir l’aiguille au point de départ de la ligne de point arrière, et la glisser sous le premier point arrière (entre le fil et la toile), de droite à gauche (ou de gauche à droite pour les gauchers – peu importe, du moment que le surjet est toujours fait dans la même direction!)
Continuer à piquer à travers chaque point arrière jusqu’à atteindre le dernier point. Piquer l’aiguille à travers la toile au bout de ce dernier point.
Envie de voir ce point brodé en action? Voici une petite vidéo:
Envie de mettre en pratique? Voici une sélection de modèles pour s’entraîner :
Le jaseron est un fil métallique en forme de ressort utilisé en broderie d’or, souvent pour créer un contour autour de surfaces surélevées, mais aussi plus simplement par lui-même. Il rend un très bel effet 3D, et il donne l’impression d’un rang de perles métalliques. On peut l’utiliser tel quel (très serré), ou étiré. Dans tous les cas, il est fixé à la toile au point de Boulogne, avec un fil de polyester de la même couleur pour que les points soient invisibles.
1 S’il n’est pas possible d’attacher le fil de polyester à des points existants, au dos du travail, utiliser un nœud “temporaire” : faire un nœud à l’extrêmité du fil et le laisser apparent sur le dessus de la toile (1), à une petite distance de l’endroit où le point de Boulogne doit démarrer. Broder 2 petits points tout petits pour ancrer le fil (2).
Le but est de broder par dessus ces petits points d’ancrage, de telle sorte qu’on puisse couper le nœud temporaire à la fin, sachant que le fil restera bien en place.
2 Etirer le jaseron pour le redresser.
Selon l’effet voulu, on peut se contenter de l’étirer à peine, histoire seulement de le redresser (voir ci-dessous), ou on peut y aller un peu plus fort et séparer plus ou moins les anneaux de la spirale pour qu’ils aient l’air de perles indépendantes.
Couper le jaseron à la taille désirée, en utilisant des ciseaux pour broderie d’or. Ces ciseaux ont une lame dentellée pour empêcher le fil de métal de glisser pendant qu’on le coupe. Ces dentelures sont un peu fines pour l’œil nu, mais on les sent sous le doigt quand on le passe sur la lame. Mais quoi qu’il arrive, surtout SURTOUT, n’utilisez pas vos bons ciseaux de broderie pour couper du jaseron, sinon ils ne couperont plus jamais le fil à broder !
Poser le jaseron par dessus les petits points invisibles réalisés après le nœud temporaire (pour les cacher), et fixer le jaseron au point de Boulogne, en brodant des petits points au travers des spirales du fil métallique, à intervalles réguliers. Si le jaseron n’est pas très étiré, donner un petit coup sec au fil de polyester après chaque point pour qu’il passe bien entre les spirales et qu’il ne reste pas visible en surface.
3 Une fois le jaseron entièrement fixé au point de Boulogne, attacher le fil de polyester au dos du travail, et couper le nœud temporaire fait au début.
Envie de voir ce point brodé en action? Voici une petite vidéo:
Il est préférable de broder ce point avec plusieurs fils de moulinés. Sur les photos de ce tutoriel, le point est brodé avec 3 fils.
Avant de commencer, ancrer le fil au point le plus proche, au dos de la toile.
1 Piquer l’épingle à tête à travers la toile à l’endroit où le point doit être brodé: le haut de l’épingle doit percer la toile au sommet du point.
Sortir l’aiguille (de fil mouliné) à la base du point, en (1). Passer le fil derrière la tête de l’épingle, et repiquer l’aiguille à travers la toile, à la base du point, en (2). La ressortir au centre de la base du point (3), et repasser le fil derrière la tête de l’épingle une seconde fois (4).
2 Maintenant que la structure du point est posée, on peut s’occuper de remplir le point. Travailler du haut vers le bas, en tissant le fil entre les 3 points verticaux et en alternant le sens et l’ordre du tissage (5) et (6).
3 Pendant le tissage, prendre soin de maintenir une tension de fil uniforme, pour que les bords du point de picot soient aussi réguliers que possible. De temps en temps, utiliser l’aiguille (ou l’ongle) pour repousser le tissage vers le haut et bien remplir le point.
Lorsque la base du point est atteinte, et qu’il n’y a plus de place pour continuer à tisser, repiquer l’aiguille à travers la toile (près de la gauche ou de la droite de la base du point, selon l’endroit d’arrivée du dernier point). Retirer l’épingle, et s’amuser à modeler le point de picot!
On peut s’arrêter à ce stade et laisser la pointe du point libre de bouger. Dans ce cas, arrêter le fil au dos de la toile.
4 FACULTATIF– Il est aussi possible d’attacher la pointe du point de picot à la toile:
resortir l’aiguille à l’endroit exact où la pointe doit être fixée en passant l’aiguille à travers la pointe même (A),
puis repiquer immédiatement à côté pour faire un point invisible (B).
1 Contruire le point en forme d’étoile qui servira de structure au point d’araignée. Pour un point d’araignée classique, il est indispensable d’utiliser un nombre impair de branches pour broder cette étoile, sinon le point n’est pas réalisable. Pour la version surjetée (celle-ci), le nombre de branches n’est pas important: le point est réalisable dans tous les cas. Je préfère donc utiliser un nombre pair pour la version surjetée – juste parce que je le peux!
Sortir l’aiguille au centre du point, puis broder les 8 branches de l’étoile, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Ressortir l’aiguille au centre du point.
[NOTE: sur ces photos, j’ai utilisé 2 couleurs de fils contrastantes pour bien montrer les differentes étapes du point, mais il convient bien entendu de broder le point entier d’une seule couleur]
2 Travaillons maintenant sur la partie visible de ce joli point – nous allons tisser le fil à travers les branches de l’étoile, en opérant un petit retour en arrière autour de chaque branche. C’est pour cela que le point est dit “surjeté”.
Décomposons les étapes:
glisser l’aiguille sous 2 des branches
la tirer
faire une boucle en arrière autour de la seconde de ces 2 branches
glisser à nouveau l’aiguille sous 2 branches (celle de la boucle précédente + une nouvelle branche)
continuer à avancer de la sorte: avancer de 2 branches, reculer d’une en bouclant, avancer de 2, reculer d’1, etc. jusqu’à ce que les branches soient toutes entièrement recouvertes.
ASTUCE: s’assurer que le fil de tissage ne passe pas par dessus le tissage précédent, et qu’il n’y a pas de superposition de fil. Cela rendra le point beaucoup plus lisse et régulier. Si les tours de fils se superposent, le point aura une apparence un peu brouillon et irrégulière.
IDEE FUN: broder une perle au centre, une fois le point terminé – cela lui donnera encore davantage l’aspect d’une jolie petite fleur!
Envie de voir ce point brodé en action? Voici une petite vidéo:
Envie de mettre en pratique? Voici une sélection de modèles juste pour cela:
1 Construire le point en forme d’étoile qui servira de structure au point d’araignée.
Pour un point d’araignée classique, il est indispensable d’utiliser un nombre impair de branches pour broder cette étoile, sinon le point n’est pas réalisable. Sortir donc l’aiguille au centre du point d’araignée, et broder les 5 branches de l’étoile, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Ressortir l’aiguille au centre du point.
[NOTE: sur ces photos, j’ai utilisé 2 couleurs de fils contrastantes pour bien montrer les differentes étapes du point, mais il convient bien entendu de broder le point entier d’une seule couleur]
2 Travaillons maintenant sur la partie visible de ce joli point – nous allons tisser le fil à travers les branches de l’étoile, en alternant un passage sur une branche/sous la suivante/dessus/dessous, etc.
Il est indispensable de travailler avec un nombre impair de branches, pour que le tissage soit alterné à chaque passage, plutôt que de toujours passer sur ou sous les mêmes branches. C’est cette alternance qui permet de recouvrir les branches de l’étoile et d’obtenir la jolie forme ronde de ce point.
Continuer le tissage jusqu’à ce que toute la longueur des branches soient recouvertes.
ASTUCE AMUSANTE: essayer de broder ce point avec un fil à couleur changeante pour obtenir un joli dégradé!
Envie de voir ce point brodé en action? Voici une petite vidéo:
Envie de mettre en pratique? Voici une sélection de modèles juste pour cela:
Les perles sont vraiment très jolies ♥, mais quand il s’agit de les repasser, elles peuvent vite devenir très moches et tout gâcher si on ne s’y prend pas correctement. Voici comment s’assurer que les perles restent bien droites après le passage du fer à repasser.
Fournitures:
une serviette éponge (la plus épaisse possible, et de préférence blanche, sauf si il n’y a vraiment aucun risque qu’elle ne déteigne!)
un vaporisateur propre, rempli d’eau du robinet (pas d’eau parfumée pour repassage – elle pourrait laisser des traces, ou faire des tâches qui apparaîtront plus tard)
C’est parti?
1. Placer la serviette à plat sur la table à repasser, puis poser la broderie face contre la serviette:
2. Vaporiser un peu d’eau sur l’envers de la broderie – juste assez pour relaxer la toile (on la voit s’aplatir sous l’effet de l’eau!) Inutile de trop la mouiller, sauf si elle est vraiment très froissée.
3. Maintenant, repasser le dos de la broderie, à fer doux avec quelques jets de vapeur (mode lainage, pas plus chaud), sans trop appuyer sur le fer. Il suffit de le faire glisser sur toute la surface à repasser.
4. Dès que tous les plis ont disparu, retourner la broderie, et repositionner toutes les perles qui pourraient avoir bougé, puis la laisser à plat pour qu’elle refroidisse et qu’elle sèche. (Si elle n’était pas trop mouillée au départ, ça ne devrait pas prendre plus d’une ou deux minutes.)
En séchant, le lin va à nouveau se rigidifier, et les perles resteront bien droites !
Quelques idées de modèles pour lesquels cette méthode marche très bien:
